Курсы и лекции
по искусству и культуре
по искусству и культуре
Статья приурочена к лекции «Бунтари и интеллектуалы мира моды: от Вивьен Вествуд к Александру Маккуину»
Для большинства модельер Вивьен Вествуд ассоциируется с группой Sex Pistols, гранжем и англоманией. Однако королева британского панка была также одной из тех, кто вернул рококо и весь XVIII век в пространство актуального нонконформизма, а затем и популярной культуры. Её коллекции 1990-х – ода Ватто, Буше и Англии эпохи Гейнсборо.
В этом уверен Андреас Кронталер, последний партнер великой Вествуд:
Предлагаем познакомиться с этой стороной творчества Вивьен Вествуд на нескольких самых известных примерах.
Пожалуй, историю заимствований из XVIII века стоит отсчитывать с коллекции «Pirate» (осень/зима 1981–1982). В начале 1980-х неоромантизм стал частью авангардной эстетики. Вествуд, которая вскоре расстанется с панком Малколмом МакЛареном, менеджером Sex Pistols, находилась в поиске своего нового голоса и охотно обратилась к истории. Источником вдохновения стала гравюра пирата XVIII века: коллекция была названа пиратской, так как дизайнер «разграбила» моду предыдущих веков, позаимствовав штаны-кюлоты, «старинные» ткани, шляпы-двууголки и свободные развевающиеся рубашки. Уже совсем скоро этот прием вольного обращения с наследием станет её визитной карточкой.
Знаменитый корсет в исполнении бренда Vivienne Westwood, не покидающий сейчас ковровые дорожки, отчетливо проявился в коллекции с говорящим названием «Машина времени» (осень/зима 1988–1989).
Костюмы из тартана и твида отражали модернизированную эстетику традиционного британского гардероба – привычные ткани сочетались с необычным современным кроем. Смелая игра с историей моды демонстрировала взыскательной и образованной аудитории умение Вествуд обновлять старинные силуэты. Здесь юбки на каркасах-панье соседствовали с кожаными куртками, напоминающими тюдоровские доспехи, а повседневный темный бархат принимал форму лифа с глубоким декольте, как носили в XVIII веке. Неудивительно, что директор нью-йоркского Музея при Fashion Institute of Technology Валери Стил считает возрождение корсета одним из главных достижений Вивьен Вествуд в сфере поп-культуры.
Новые технологии печати, распространившиеся в 1990-е годы, позволили воспроизводить точные изображения с холстов прямо на ткани. Коллекция «Portrait» («Портрет», осень/зима 1990–1991) включала один из самых известных корсетов Vivienne Westwood – с напечатанным фрагментом картины французского живописца эпохи рококо Франсуа Буше «Дафнис и Хлоя» из лондонского собрания Wallace Collection. В коллекцию также вошли предметы из искусственного бархата с орнаментами, вдохновленными – кто бы мог подумать! – мебелью, увиденной Вивьен Вествуд в Музее Виктории и Альберта. Но не простыми музейными скамейками, а произведениями знаменитого мастера-краснодеревщика XVIII века Андре-Шарля Буля. Вот что значит настоящее прикладное искусство!
Однако наибольшего расцвета эстетика галантного столетия обрела в коллекциях 1995–1996 годов. Образы из осенней коллекции 1995 года «Vive La Cocotte» были экстравагантными и вызывающе женственными, но не выходили за рамки представлений о современной одежде. Почти – потому что финальный свадебный образ на Наоми Кэмпбелл старательно цитировал придворные платья середины XVIII века в духе мадам Помпадур. Но и другие наряды не противоречили роскошным силуэтам рококо, достаточно вспомнить жакет-кафтан с глубоким вырезом и кружевными ангажантами на рукавах и голубую треуголку на Еве Герциговой.
Весенне-летняя коллекция 1996 года носила длинное название «Les Femmes ne Connaissent pas toute leur Coquetterie» (фраза «Женщины не сознают всего своего кокетства» французского писателя XVII века Франсуа де Ларошфуко). Эффектные платья из шелка и тафты были вдохновлены работами рокайльного живописца Антуана Ватто. Для зеленого вечернего платья Вивьен Вествуд взяла за основу платье-сак XVIII века со «складками Ватто», присобрала сзади верхнюю юбку à la polonaise (тоже элемент костюма трехсотлетней давности) и дополнила всё своим фирменным гранжем и асимметрией. Едва ли кто-то носил это платье за пределами подиума, но образ вышел запоминающийся!
Похожим образом модельер поступила в коллекции «Англофилия» в 2003 году. Вествуд заимствовала цвет, фактуру и форму с портрета мадам Помпадур кисти Франсуа Буше. Исходному платью (хотя и не самого узнаваемого для XVIII века фасона) она придала своего ироничности и непосредственности, «запутав» швы и «перемешав» драпировки. Так умело, что зритель безусловно узнает прототип, но имеет дело с самым авангардным дизайнерским мышлением.
Конечно, эта сторона наследия Vivienne Westwood не могла остаться незамеченной в среде музейных кураторов и искусствоведов. За последние пару десятков лет по всему миру прошли многочисленные выставки, маленькие и грандиозные, посвященные тому или иному аспекту или периоду карьеры Вивьен Вествуд. Достаточно упомянуть проекты в столь дорогой самому модельеру The Wallace Collection в Лондоне или в Музее Виктории и Альберта. Последний организовал специальную выставку «Vivienne Westwood: Cut from the Past», рассматривающую её взаимоотношения с искусством прошлого. Экспозицию разместили в георгианском особняке Дэнсон-Хаус, подчеркнув особую связь эстетики Vivienne Westwood с XVIII веком.
И при этом в тщательном изучении истории моды у Вествуд нет ни капли эскапизма. Только бунтарство и последовательная вовлеченность в проблемы современности.
А если вам интересно узнать подробнее, как Вивьен Вествуд и другие женщины-дизайнеры конца XX века изменили мир моды, не пропустите онлайн-курс «Женщины в моде» от DN Online – первые лекции выйдут уже 9 апреля!
великие дизайнеры, изменившие мир
